ハノイではクラシックなホテルに泊まったのですが、
ウエディングドレス姿のカップルが次々にやってきて、
記念写真を撮っていました。
ホテルで聞くと、ベトナムでは事前に写真を撮り、
結婚パーティーで披露するのが普通なんだとか。
休日だったためか、絵になるスポットの前では
結婚写真を撮るカップルを何組も見かけました。
二人のポーズもすごくて、新郎が片膝を立てて
新婦にブーケを渡す、なんてのは可愛いほう。
こちらが恥ずかしくなるようなポーズもしばしばでした。
結婚写真に限らず、ベトナム人は写真を撮る
（≒自分が写る）のが大好きなようです。
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連休中にベトナムの首都ハノイを訪れました。
羽田便（ANA）ができて、行きやすくなりました。
5年前のベトナム旅行でも思いましたが、
町を歩くと、子供や若い人が多いように感じます。
それもそのはず、ベトナムの人口ピラミッドは
日本と全く違います。
米国CIAのThe World Factbookによると、
ベトナムでは0-24歳が人口の42％を占めており、
65歳以上の人は6％にすぎません
（日本は0-24歳が23％、65歳以上が26％）。
過去の日本と比べると、1975年頃に近いでしょうか。
日本の1975年といえば、戦後30年たったところ。
確かに子どもは多かったですね。
私は当時プレハブ校舎を体験しています。
今年はサイゴン陥落40周年ではありますが、
ドイモイという経済開放政策が始まったのが
1986年なので、そこから約30年と考えると、
日本の1970年代に近いのかもしれません。
ハノイを歩いていて、いやでも目に付くのがバイク。
3人乗り、4人乗りは当たり前という感じです
（5人乗りも目撃しました）。
交通インフラがあまり整備されていないうえ、
自動車が政策的に非常に高価ということもあり、
ベトナムではバイクは必需品です。
ホンダ製のバイクに人気があるためか、
ベトナムではバイクのことを「ホンダ」と呼ぶとか。
「今度のホンダはスズキにした」なんていう
よくわからない会話も聞かれるそうです。
バイクといえども、現地の所得レベルからすると
決して安くはないはずなのですが、バイクとスマホは
何とかやりくりしているようです。
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あけましておめでとうございます。
いいお正月休みを過ごされたでしょうか。
私は原稿書きに追われる年末年始となってしまい、
先ほど紅白のDVDをダイジェストで観ました（笑）
新年最初のブログは保険ネタではなく、
年末に訪れた富山の話です。
富山市は「コンパクトシティ構想」と言われる
中心市街地の活性化に取り組む市として有名で、
そこでは鉄軌道網をフル活用しています。
トラム好きにもかかわらず訪れる機会がなく、
このたび短時間ながらようやく実現しました。
富山市の「公共交通を軸とした拠点集中型の
コンパクトなまちづくり」の詳細はこちらをご覧下さい。
現在のところ、富山駅の高架化とともに廃止も
検討されたJR富山港線のライトレール化
（市街地は路面を走り、郊外は普通の電車に）と、
富山駅と中心部を周回する市内電車「環状線」
の整備はすでに実現しています。
左の写真は富山ライトレールの岩瀬浜駅で、
バスとの乗り換えが簡単な構造となっています。
右の写真は環状線です。
最近の路面電車は本当にスマートですね
（レトロな電車も走っていました）。
もっとも、北陸新幹線の開業が3月なので、
富山駅周辺はまさに工事ラッシュ。
南北が分断され、駅前も歩きにくい状態でした。
完成すれば南北の通り抜けが簡単になり、
ライトレールと市内電車もつながります
（今は北と南で分かれています）。
実際に乗ってみると、たまたまかもしれませんが、
どちらも利用者が結構多くて驚きました。
地方で車を使わない層というと、高校生以下、
あるいはシニア層というイメージですし、
確かにローカル線の客層はそんな感じです。
でも、そのような乗客の偏りはありませんでした。
環状線は観光客の利用も多かったみたいです
（とりあえず一周乗ってみようという人も）。
富山市のコンパクトなまちづくりについて、
評価するのはまだ早いかもしれません。
本来は財政面も合わせて見るべきでしょう。
参考までに、富山市が2011年に公表した中間報告
によると、
・路面電車の乗車人数は増えた（ただし目標は未達）
・中心商業地区の歩行者通行量は全体では減少
・中心市街地の居住人口は減少
となっています。中心市街地には高齢世帯が多く、
自然減が足を引っ張る結果となっているようです。
駅の整備が進み、公共交通がより使いやすくなると
結果はもう少し違ってくるのかもしれません。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします
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美馬市脇町のうだつの町並みを10年ぶりに訪れました。
徳島駅からディーゼル特急で約40分の穴吹駅で降り、
吉野川の大きな橋を渡ってしばらく歩くと脇町です。
「うだつ」とは隣家と接する二階に設けた小さな壁です。
本来は防火が目的なのですが、江戸から明治にかけて
藍の商売や吉野川の水運で栄えた脇町では、商家が
競うようにして立派なうだつを上げ、今に残っています。
うだつの町を歩いていると、どこからか香ばしい匂いが。
見ると、おばちゃんが店で田楽豆腐を焼いています。
匂いにつられて中に入ってしまいました。
一人で熱々の田楽豆腐を食べながら店内を見渡すと、
窓ガラスに赤い字で「横倉生活改善グループ」とあります。
横倉生活改善グループは、標高600mの山の中にある
横倉地区の女性たちによるグループで、当初は不便な
暮らしを少しでも良くしようという活動だったようです。
しばらくして豆腐作りが始まり、今では豆腐のほか、
田舎だんごや寿司などを生産し、地域ブランド商品として
うだつの町などで販売しているとか。
おばちゃんいわく、
「山の中だから、このままだと誰もいなくなってしまうし、
なんとかしなくっちゃ、ということで始まったんだよ」
「最近は補助金目当ての団体もあるみたいでしょう。
うちはそうじゃないよ。ちゃんとやってるんだから」
よくよく聞いてみると、グループ結成は1969年だそうで、
もう45年も続いていることになります。
そのうちグループの女性たちが集まってきました。
お客は私だけだったので、
「お客さん、どこから来たの？」「お茶を入れようね」
「だんご食べる？（＝お饅頭のようなだんごでした）」
といった調子で、気が付いたら「くいしん坊！万歳」の
松岡修造さんのようになっていました^^
このところ地方に行くと、「歴史ある町の吸収合併」
「山村留学の休止」といった寂しい発見が続いていたので、
久しぶりに元気な話を聞くことができました。
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息子から余った青春18きっぷを譲り受け（奪い取り？）、
飯田線の旅を楽しんできました。
飯田線は愛知県の豊橋と長野県の辰野を結ぶ
全長195キロのローカル線です。
駅の数が多いこともあり、全線を一気に走破しようとすると、
各駅停車で6時間くらいかかります。
さすがにそれは厳しいというか、もったいないので、
大嵐（「おおぞれ」と読みます）駅で途中下車。
この駅を選んだのは、歩いて15分ほどのところに、
日本一小さな村として知られていた旧・富山（とみやま）村
（合併により、今は豊根村の一部）があるのを知ったからです。
8時過ぎに豊橋駅を出発した2両編成の各駅停車は、
途中の中部天竜駅で27分も停車したりしながら、
3時間後の11時15分に大嵐駅に着きました。
次は13時14分発まで電車がありません。
大嵐駅は静岡県浜松市にありますが、駅を出てすぐの、
天竜川にかかる立派なつり橋を渡ると愛知県です。
しばらく佐久間ダム湖に沿った道を歩くと、旧富山村の
集落が見えてきました。
戦前には1500人近い住民がいた時代もあったそうですが、
過疎化が進んだうえ、1955年に佐久間ダムができたことで
村の中心が水没し、1983年には日本最小の村となりました。
富山地区の中心部には、村役場（今は豊根村富山支所）や
郵便局、警察や消防の駐在所、旅館などがあり、
村として独立していた時代を彷彿させます。
階段を上がり、集落の中に入ると、立派な建物がありました。
人の気配がしたので話を聞いたところ、この「清山荘」は、
旧富山村が地域活性化のため30年前から取り組んできた
長期山村留学の拠点でした。
留学生は親元を離れ、清山荘で寝起きをともにし、
平日は地元の富山小中学校に通います。
山村留学の体験者は100人を超えるとのこと。
地元の子どもたちの刺激にもなったことでしょう。
しかし、残念な話を聞きました。
今年度いっぱいで富山小中学校が閉校してしまうため、
山村留学も3月で休止となるのだそうです。
富山地区の人口は「日本一小さな村」と呼ばれた時代
（約200人）から一段と減ってしまい、今や100人強です。
小中学校の児童・生徒数は18人（児童13人、生徒5人）で、
このうち山村留学の児童・生徒が11人を占めています。
丘の上にある小中学校に行くと、屋根のある運動場で、
7、8人の子どもたちが体操の練習をしていました。
学年を超えた活動のようです。
ただ、校舎の老朽化が進み、耐震工事が必要とのこと。
豊根村にも余裕はなく、廃校という道を選んだのでしょう。
中心部に戻り、富山地区でただ一つの商店へ。
何か食べるものはないか尋ねたところ、
「うーん、お菓子しかないなあ。誰も買わないからねぇ」
という返事でした。
ローカル線の旅は、どこかほろ苦いですね。
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今年の夏休みは家族で台北に行きました。
家族旅行としては3年ぶりの台北です。
ところで、日本を訪れる外国人旅行者数が
昨年初めて年間1000万人を超えました。
職場が人気観光地「築地」にあり、確かに
海外からの旅行者が増えたと感じます。
それでは、どこから来た人が多いのでしょうか。
中国人が増えたなあと思っていたのですが、
統計を見ると、最近のトップは台湾でした。
この半年間のトップ3を見ると、台湾（139万人）、
韓国（127万人）、中国（100万人）となっています。
韓国が前年をやや割り込む一方、台湾をはじめ、
アジア各国からの訪日数が急激に伸びている
というのが最近の傾向です。
ですから、中国人観光客が増えたなあと思っても、
実は台湾人である可能性も結構高いのですね。
今回、台北で感じたのですが、中国人と台湾人
ばかりでなく、日本人との区別も難しくなっています。
特に若い女性は外見だけではわからないですね。
反対に、日本からどこに出かけているかというと、
米国（ハワイを含む）、中国、韓国がトップ3です。
ただし、2014年の傾向としては、中国と韓国が減り、
台湾が大きく伸びています。
我が家がまさにそうですが、韓流ブームのころ
ソウルを訪れた層が、台湾に向かっているとか。
最近の日韓関係が影響しているのでしょう。
いずれにせよ、日本と台湾はかつてないほどの
大交流時代を迎えているようです。
※台湾に行ったら、小籠包とマンゴー氷です！
（食べ物だけではなく、今回は故宮にも行きました）
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タイトルを正しく読むことができるでしょうか？
正解は「とめし とよままち」です。
同じ漢字なのに、市と町で読み方が違います。
ちなみに、登米小学校は「とよま」、登米高校は「とめ」、
登米警察署は「とめ」、観光物産センターは「とよま」です。
しかも、市役所は登米町とは全く別の場所にあります。
地図では「登米」が2か所表示されていることもあり、
仙台からの高速バスも２系統あります。
乗り間違えそうですね。
どうしてこんなややこしいことになっているのかと言うと、
歴史的には「とよま」だったこの地を、明治政府の役人が
「登米」を「とよま」と読めず、間違えて「とめ」と読んでしまい、
そのまま修正しなかったのだそうです。
さらに、2005年に旧登米（とめ）郡の８町などが合併した際、
歴史の長い登米（とよま）町ではなく、最も人口の多い迫町に
市役所を置いたため、一段とややこしくなってしまいました。
私が訪れたのは登米（とよま）町です。
「みやぎの明治村」と呼ばれ、かつては北上川の水運で
大いに栄えたそうです。
写真のような立派な小学校（今は教育資料館）があり、
町のあちこちには立派な蔵が残っています。
明治初期にはなんと県庁も置かれていました。
ところが、明治23年に現在の東北本線が開通すると、
北上川の水運は急速に衰退してしまいます。
もちろん、だから昔の町並みが残ったとも言えるのですが…
ピーク時には１万人を超えていた登米町の人口は
今では5000人程度に減ってしまいました
（市役所のある迫町の人口は2万人を超えています）。
高齢化も進み、65歳以上が3割を上回っているとのこと。
これでは単独での生き残りは難しいと判断したのでしょう。
食堂で同席した地元のおじいさん曰く、
「古くなった昔の駅舎（＝かつて軽便鉄道が走っていた）が
最近まであったんだけど、市は財政が厳しいからといって
壊しちゃったんだよね。今は○○っていう薬屋になってるよ。
とよまに役所があったなら、保存したと思うんだけどねぇ」
と嘆いていました。
その裏には、歴史ある町が他所に吸収されてしまったという
寂しさがあるのかもしれません。
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連休中に台湾の古都、台南に行ってきました。
羽田から台北までは飛行機で約3時間。
そこから新幹線に乗れば、2時間弱で台南に到着です。
台湾は古来から中国の一部というイメージがありますが、
中国（清）に組み込まれたのは17世紀後半のこと。
日本は江戸時代です。
最初に台湾を統治（占有？）したのはオランダで、
東インド会社が17世紀前半に台南に城を築き、
商業・行政の中心としました。
そのオランダを破ったのが明の遺臣・鄭成功です。
大陸で明が滅び、清の勢力が拡大するなかで、
鄭成功は「反清復明」を掲げて抵抗したものの、
1661年に拠点を大陸から台湾に移しました
（近松の国性爺合戦ですね）。
しかし、鄭氏政権は1683年に清に敗れ、
以降、清が台湾を統治することになります。
このような歴史とは、今回、台南に行くことになるまで、
恥ずかしながら知りませんでした。
その後、19世紀になると、再び列強が進出するようになり、
明治維新後の日本も登場します。
清は台湾の重要性を踏まえ、統治を強化するのですが、
日清戦争で敗れ、日本の統治が50年間続きます。
1945年の日本の敗戦で、台湾は中華民国に編入され、
今度は大陸から移ってきた、いわゆる「外省人」が
行政の中核を占めることになります。
1949年には大陸で共産党に敗れた蒋介石が台湾に移り、
国民党による独裁体制が長く続きます。
民主化が進んだのはごく最近のことです。
ざっと台湾の歴史を眺めてみましたが、17世紀以降、
常に外部からの圧力や支配にさらされてきたことがわかります。
それにしても、台南の観光地はすごい人出でした。
この時期、中国も連休なので、おそらく大陸からの観光客が
多かったのではないでしょうか。
中国人観光客が増えたのは、2008年に国民党が政権に復帰し、
中台間の交流に力を入れてからのことです。
2010年以降、中国からの訪問者数は日本人を上回っています。
他方、この3月には中国と台湾のサービス貿易協定をめぐり
学生を中心とした大規模なデモが起きています。
日本ではあまり大きくは報道されなかったような気がしますが．．．
※左の写真はオランダが築いた安平古堡（ゼーランディア城）、
右は大勢の人でにぎわう花園夜市です。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
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週末に家族で大阪・神戸へ行ってきました。
二泊三日の家族旅行でも、それなりに発見があるものです。
妻が気に入ったのは法善寺横丁で食べた「おでん」。
関東でおでんと言うと、鍋に大根や竹輪、はんぺんなどを
入れて煮込む鍋料理のことを指しますよね。
大阪で食べた「おでん」はあの料理ではありません。
汁気が少なく、田楽味噌がたくさんついたものでした。
こちらがおでんのルーツなのだそうです。
たこ焼き屋も面白かったです。ホテルが心斎橋だったので、
近くのアメリカ村にたこ焼き屋が何店もありました。
たこ焼きがとろっとして美味しかったのもさることながら、
見ていると、若い女性が夜一人でたこ焼きを買いにくるのですね。
家族へのお土産なのか、遅い晩ご飯なのかわかりませんが、
たこ焼きが身近な存在なんだなあと、妙に関心してしまいました。
最後は阪急電車の話。
阪急は梅田がターミナル駅で、ここから京都方面、宝塚方面、
神戸方面に電車が向かいます。
ヨーロッパのターミナル駅（あるいは上野駅）を彷彿させます。
これら３方面の特急や急行はなんと同時に発車するのです。
噂には聞いていましたが、３つの列車が同じ方向に走る姿は
なかなか見られるものではありません。
しかも、しばらく並んで走るので、なんだかワクワクしました。
いずれも関西人にとっては当たり前のことかもしれませんが、
関東人の私たちには発見の連続でした^^
※左の写真は地下鉄心斎橋駅です。
NHKの朝ドラ「ごちそうさん」でこの駅の話がありましたね。
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新潟での保険合宿（！）の際、「久保田」で有名な
朝日酒造の酒蔵見学をする機会がありました。
1830年創業の老舗ながら、徹底した品質管理と、
「久保田方式」と言われる限定販売戦略で、
淡麗辛口ブームの立役者となった蔵元です。
現地に着いて、まずその外観にびっくり（写真左）。
これまで見学した酒蔵のなかで最も近代的でした。
酒蔵というよりは工場といった趣です。
白衣と帽子、マスクを着用し、いざ蔵のなかへ。
精米から麹造り、酒母、もろみ、発酵、しぼりと、
製造工程に沿ってご案内いただきました。
最初の精米のところでは、削ったコメを見せてもらいました。
朝日酒造では、「酒づくりはコメ作りから」という考えのもとで、
原料の米の多くを地元の契約栽培農家から「無理を言って」
確保しているとのこと。
先日の「千曲川ワイナリー」と通じるところがありますね。
仕込みに使うタンクも、昔ながらの木桶ではありません。
ただ、考えてみれば、昔のやり方が何でもいいわけではなく、
高い品質を求めた結果、今のやり方にたどりついたようです。
最新の設備であれば、正確な温度管理も可能です。
とはいえ、杜氏の経験や勘は完全にマニュアル化できる
ものではないそうで、最新の設備と伝統技術の融合が
高品質の日本酒を生み出すのでしょう。
品質重視の考えは、2004年の中越地震でも発揮されています。
震災により、求められる酒質を得られないというトップの判断から、
仕込中の酒をすべて捨てるという決断をしたそうです。
いろいろと勉強になる酒蔵見学でした。
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